Ницца — столица Лазурного Берега

Ницца — редкий случай, когда курорт и большой город это одно и то же. Утром вы плаваете в заливе Ангелов, днём ходите по рынку, где торгуют цветами с шести утра, вечером ужинаете в квартале, который до 1860 года был итальянским и остался таким по духу. Пляжи здесь галечные и без иллюзий, зато всё остальное — набережная, музеи, транспорт, соседи в получасе езды — работает так, как больше нигде на побережье.

Вьё-Нис — это лабиринт узких улиц между набережной и Замковым холмом, где бельё сушат над головой, а фасады выкрашены в охру и терракоту. Ницца отошла Франции только в 1860 году, и итальянское в ней никуда не делось: в кухне, в фамилиях, в манере разговаривать громко.

Рынок Кур-Салея работает утром: цветы, овощи, оливки, специи, сыры, засахаренные фрукты. По понедельникам вместо продуктов там разворачивается блошиный рынок. Приходить стоит до десяти — после полудня торговцы сворачиваются, и площадь занимают столики ресторанов.

Местная еда отдельная тема: сокка — тонкая лепёшка из нутовой муки, которую пекут в огромных противнях и продают кусками на бумаге; писсаладьер — луковый пирог с анчоусами; салат нисуаз, который здесь готовят без варёных овощей и очень возмущаются чужим версиям.

• Рынок Кур-Салея — до полудня, по понедельникам блошиный.
• Сокка стоит пару евро и продаётся горячей — это местный стрит-фуд.
• Замковый холм: смотровая с видом на весь залив, вход свободный.
• На холм ведёт бесплатный лифт от начала набережной.

Музей Марка Шагала стоит у подножия холма Симье и построен вокруг одного цикла: двенадцать огромных полотен на библейские сюжеты, которые художник писал семнадцать лет и отдал государству. Зал небольшой, свет синий от витражей, обходится всё примерно за час — это лучший вход в Ниццу для тех, кто «в музеи не ходит».

Сам Симье — район вилл на холме, где Ницца была курортом ещё при римлянах. В одном парке сразу три вещи: развалины римского Кеменелума с амфитеатром и термами, музей Матисса в красной генуэзской вилле среди оливковых деревьев и францисканский монастырь с садом над городом. На маленьком кладбище при монастыре похоронены и Матисс, и Рауль Дюфи, а вид из сада — один из лучших в городе и не стоит ничего.

Внизу, у Старого города, стоит MAMAC — музей современного искусства, где собрана «нисская школа»: Ив Кляйн со своим синим, Ники де Сен-Фалль, Арман. Рядом начинается Променад-дю-Пайон — зелёный коридор на месте засыпанной реки, с зеркалом фонтана, в котором летом мокнут все дети подряд.

Ещё два адреса, которые обычно узнают случайно: Никольский собор с пятью куполами — самый большой православный храм за пределами России, построенный для зимовавшей здесь публики, и вилла Массена на набережной, где показывают Ниццу времён её курортного расцвета — с садом, куда можно зайти просто посидеть в тени.

• Шагал — один цикл и один час: хороший «первый музей».
• Симье: римские термы, музей Матисса и монастырский сад в одном парке.
• MAMAC — та самая нисская школа, Кляйн и Сен-Фалль.
• Мон-Борон над портом: сосны, форт Мон-Альбан и вид на весь залив.

Главная детская точка города — Променад-дю-Пайон. Зеркало фонтана с сотней струй, которые включаются по очереди, деревянные киты и черепахи для лазания, тень платанов и мороженое в двух шагах. Сюда приходят вечером и уходят мокрыми — планировать что-то серьёзное после не стоит.

На Замковый холм ведёт бесплатный лифт от начала набережной, а наверху, кроме смотровой, есть искусственный водопад и площадка — подъём, который дети переносят без нытья. Парк Феникс у аэропорта — это оранжерея под стеклянным куполом, пруды, птицы и игровая зона; удобно, если самолёт вечером, а из отеля уже выселили.

С пляжем сложнее. Галька крупная, вход в воду резкий, и малышам здесь неудобно объективно. Решения простые: аквашузы на всех, надувной жилет вместо круга — и, если совсем не идёт, поезд на десять минут в Вильфранш-сюр-Мер, где бухта закрытая, вода спокойная, а берег в разы мягче нисского.

И маленькое, но работающее: мороженое на площади Россетти в Старом городе, где вкусов около сотни, включая совсем странные вроде оливкового и кактусового. Для ребёнка это отдельный аттракцион, для взрослого — повод постоять в тени.

• Зеркало фонтана на Пайоне — берите сменную одежду.
• На Замковый холм — бесплатным лифтом, наверху водопад и площадка.
• Аквашузы обязательны: галька крупная, вход резкий.
• Вильфранш в десяти минутах на поезде — бухта спокойнее нисского берега.

Ницца удобна именно как база: вдоль побережья идёт железная дорога, и почти все главные точки Ривьеры — это 20–40 минут в пути. Монако — Княжеский дворец со сменой караула около полудня, океанографический музей на скале, квартал Монте-Карло с казино и порт. Вильфранш-сюр-Мер — самая глубокая бухта побережья, крытая средневековая улица Рю-Обскюр и часовня Святого Петра, расписанная Жаном Кокто. Ментона у итальянской границы — сады, лимоны и февральский лимонный фестиваль с фигурами из цитрусовых.

Эз — деревня на скале в 400 метрах над морем, с экзотическим садом на макушке и видом до Сен-Тропе в ясный день. Наверх ведёт автобус по Средней Карнизной дороге, а снизу, от станции Эз-сюр-Мер, — тропа Ницше: час крутого подъёма, по которому философ действительно ходил. Большая Карнизная, где снимали «Поймать вора», идёт ещё выше.

Между Ниццей и Монако лежат два дома, ради которых стоит выйти из поезда: вилла Эфрусси де Ротшильд на мысе Сен-Жан-Кап-Ферра с девятью садами разных стран и вилла Керилос в Больё — точная реконструкция древнегреческого дома, построенная археологом для себя.

Вглубь от берега: Сен-Поль-де-Ванс с фондом Мага и могилой Шагала на деревенском кладбище, Ванс с капеллой Розер, которую Матисс расписал целиком и считал своей лучшей работой (открыта не каждый день — расписание проверяйте заранее), Грасс с парфюмерными фабриками и музеем парфюмерии, Биот со стеклодувами и музеем Фернана Леже, Валлорис с керамикой Пикассо и его капеллой «Война и мир».

На запад — Антиб с крепостными стенами и музеем Пикассо и Канны с песчаным пляжем; оба меньше чем в получасе на поезде.

• Монако, Вильфранш, Ментона, Антиб и Канны — поезд 20–40 минут.
• В Эз можно подняться пешком по тропе Ницше от станции у моря.
• Вилла Эфрусси и вилла Керилос — две остановки поезда между Ниццей и Монако.
• Грасс, Биот, Валлорис и Сен-Поль — это уже вглубь, автобусом или машиной.

Машина в Ницце не нужна и чаще мешает: парковки платные и дорогие, улицы узкие, а весь берег связан поездами. Две трамвайные линии закрывают город: одна идёт с севера на юг через Жан-Медсен и площадь Массена, вторая — от порта до аэропорта, и именно она заменяет трансфер. Билет один и тот же, покупается в автомате или через приложение, действует с пересадками.

Поезда вдоль побережья ходят часто, останавливаются буквально в каждом курортном городке и билет на них покупается в автомате на платформе. Для однодневных вылазок это дешевле и быстрее любого такси; в разгар лета вагоны в сторону Монако и Ментоны утром забиты.

Про пляж: общественные участки летом под присмотром спасателей, и флаг на мачте — не украшение. Красный означает запрет купания, и после сильного волнения его вешают всерьёз: галька в прибое бьёт по ногам ощутимо. У скалистых участков вроде Коко-Бич встречаются морские ежи — ещё один довод за аквашузы.

Бытовое: воду из-под крана пьют, питьевые фонтанчики стоят по всему городу. Магазины по воскресеньям в основном закрыты, рынок Кур-Салея в понедельник работает как блошиный, а не продуктовый. В трамвае первой линии и на вокзале держите сумку перед собой — карманники здесь обычные, как везде на юге.

• Трамвай второй линии идёт от порта прямо в аэропорт.
• Поезда вдоль берега — самый дешёвый способ смотреть Ривьеру.
• Красный флаг на пляже — купание запрещено, это не формальность.
• Воскресенье — почти всё закрыто, планируйте покупки заранее.

Ницца дорогая. Это не курорт «всё включено»: обед в кафе, кофе на набережной и такси здесь стоят европейских денег. Экономия работает просто — багет и сыр из булочной и супермаркета, вино из магазина, а не из пляжного бара, и обеденное меню в кафе, которое дешевле ужина почти вдвое.

Второе — аэропорт стоит вплотную к побережью, и самолёты заходят прямо над водой. Для одних это бесплатное развлечение, для других — шум в отелях западной части набережной. При подборе отеля мы смотрим на этот момент отдельно.

Третье — июль и август. Жара, полные пляжи, максимальные цены. Июнь и сентябрь на Лазурном Берегу заметно приятнее: море то же самое, людей меньше, а цены на размещение отличаются ощутимо.

Нет, весь берег — крупная галька. За песком на Лазурном Берегу едут в Канны или в Жуан-ле-Пен рядом с Антибом.

Около семи километров и 15–20 минут. Аэропорт стоит на берегу у западного конца набережной, в город идут трамвай и автобусы.

Июнь и сентябрь: море +21…24, жары нет, цены ниже июльских. Апрель и май хороши для города, но купаться в них рано.