Сорренто — город на обрыве над Неаполитанским заливом

Сорренто стоит на туфовом обрыве высотой с пятнадцатиэтажный дом, и это определяет о нём всё. Пляжей в привычном виде здесь нет: к воде спускаются на лифте или по лестнице, а купаются с деревянных платформ на сваях. Зато отсюда за час можно попасть на Капри, в Помпеи и на Амальфитанское побережье — редкий случай, когда курорт покупают не ради пляжа, а ради того, что вокруг.

Помпеи — примерно полчаса на пригородной электричке Чиркумвезувиана. Город, засыпанный пеплом Везувия в 79 году, раскопан на две трети: улицы, дома, фрески, колеи от повозок. На осмотр закладывайте минимум три часа и берите воду — тени там почти нет.

Капри — катер от причала Марина-Пиккола, дорога занимает около получаса. Голубой грот, кресельный подъёмник на Монте-Соларо и виллы над обрывом. Ехать лучше первым рейсом: к полудню остров переполнен, а очередь в грот может съесть полдня.

Амальфитанское побережье — Позитано, Амальфи, Равелло — это дорога по карнизу, вырубленному в скале. Красиво до неправдоподобия и утомительно: серпантин, встречные автобусы, укачивает. Многие предпочитают тот же маршрут по воде.

Неаполь — около часа: археологический музей, где хранятся все находки из Помпей, и пицца, которую больше нигде так не делают.

Если Помпеи кажутся слишком большими и слишком многолюдными, есть Геркуланум — соседний город, засыпанный тем же извержением, но не пеплом, а раскалённым потоком. Он вчетверо меньше, обходится за полтора часа, и сохранился лучше: там уцелели деревянные двери, лестницы и второй этаж домов. На сам Везувий поднимаются отдельно — автобусом до стоянки и дальше пешком по сыпучей тропе к кромке кратера.

Главная городская смотровая — Вилла Комунале: терраса на краю обрыва, с которой видно весь залив и Везувий, а рядом клуатр Сан-Франческо — монастырский двор XIV века с переплетёнными арками, где летом дают концерты. Вторая обязательная точка не на открытках: Валлоне-деи-Мулини, ущелье прямо в центре города, на дне которого стоит заброшенная мельница, заросшая папоротником; смотровая — с улицы над обрывом.

За городом начинается полуостров Соррентина. На его конце — морской заповедник Пунта-Кампанелла, куда идёт тропа с видом на Капри через пролив, и бухта Иеранто, до которой можно дойти пешком от Нерано. В самом Нерано, у Марина-дель-Кантоне, придумали спагетти алла Нерано с жареными цукини и сыром провола — блюдо, за которым сюда специально едут обедать.

Отдельная история — Сентьеро дельи Дей, «Тропа богов»: маршрут по гребню над Амальфитанским побережьем от Бомерано до Ноцелле, откуда лестница спускается в Позитано. Идти примерно три часа, вниз, по натоптанной тропе без специальной подготовки — но в обуви и с водой, тени почти нет.

• Вилла Комунале и клуатр Сан-Франческо — виды и тишина в центре.
• Валлоне-деи-Мулини — заброшенная мельница в ущелье под городом.
• «Тропа богов» над Амальфитанским побережьем — около трёх часов пешком.
• Нерано и бухта Иеранто — обед и прогулка на дальнем конце полуострова.

Центр Сорренто — площадь Тассо и узкая виа Сан-Чезарео, где витрины с лимончелло, керамикой и деревянной интарсией идут стеной. За два квартала от неё начинается обычный жилой город с бельём на верёвках, и он интереснее.

Лимоны — местная религия: сорт «сфузато соррентино» вырастает размером с два кулака, из него делают лимончелло и «делицию аль лимоне» — купол из бисквита с лимонным кремом, который тут подают всюду. Лимонные сады в черте города открыты для посещения.

Практическая деталь: Сорренто весь на перепадах высот, а к морю ведут лестницы и лифты. С коляской и чемоданами это неудобно, и при подборе отеля мы всегда уточняем, где именно он стоит и есть ли свой спуск к воде.

Из съедобного, кроме лимонов: ньокки алла соррентина — картофельные клёцки в томатном соусе, запечённые с моцареллой прямо в глиняной миске, и провалоне-дель-Монако, выдержанный сыр с окрестных холмов. Рыбу и морепродукты честнее всего есть внизу, в Марина-Гранде, где лодки разгружаются в двух шагах от столиков.

Сорренто — конечная станция пригородной железной дороги Чиркумвезувиана, и это главный местный транспорт: одна ветка связывает курорт с Помпеями, Геркуланумом и Неаполем. Вагоны простые, летом переполненные, поэтому в них особенно внимательно относятся к сумкам. От причалов Марина-Пиккола уходят катера на Капри, Искью, Позитано, Амальфи и в Неаполь — по воде часто быстрее и всегда приятнее, чем по серпантину.

На Амальфитанское побережье ходят рейсовые автобусы SITA. Дорога красивая, но узкая: автобусы разъезжаются со встречными в сантиметрах, поворотов бесконечно много, и укачивает почти всех. Если склонны к этому — садитесь ближе к водителю и справа по ходу, там же и виды.

Про сам город: он весь на перепадах высот, и лифты с лестницами к морю — не метафора. Летом в центре тесно, а движение вокруг площади Тассо плотное. Своя машина здесь скорее мешает: парковок мало, а на Амальфитану в высокий сезон действуют ограничения на въезд по номерам — это отдельная тема, которую проверяют на конкретные даты.

• Чиркумвезувиана — электричка до Помпей, Геркуланума и Неаполя.
• Катера от Марина-Пиккола: Капри, Искья, Позитано, Амальфи.
• Автобусы SITA на побережье — красиво, но укачивает.
• Машина неудобна: парковок мало, на серпантине летом ограничения.

Катером от причала Марина-Пиккола, дорога занимает примерно полчаса. Ехать лучше первым утренним рейсом: к полудню остров заполняется, а очередь в Голубой грот растягивается. И учтите, что при сильном волнении грот закрывают — это решается на месте в тот же день.

Всё завязано на Неаполь: он примерно в пятидесяти километрах, и оттуда идут и пригородная электричка Чиркумвезувиана, и катера через залив, и рейсовые автобусы. С аэропорта Каподикино на краю Неаполя в Сорренто ходит прямой автобус. Дорога по земле проходит через плотный неаполитанский трафик, поэтому по воде обычно предсказуемее.

Уйдите на два квартала от площади Тассо и виа Сан-Чезарео — в жилых улицах цены заметно другие при той же кухне. Рабочие варианты: пиццерия по-неаполитански, фриджиториа с жареным тестом и мелкой рыбой, гастрономия, где на вес продают готовое. В Марина-Гранде рыба дороже, но это тот случай, когда за неё платят осознанно.